2010年　京都

西暦587年、聖徳太子を開基として創建された「六角堂」。京都の人達は、「六角さん」と呼ぶ。名前の由来は、真上から見ると六角形の形をした建物であるため。

とは言え、六角堂は今ビルの谷間に埋もれてひっそりと建ち、まるでそれを見降ろす様に池坊の近代ビルが建ちはだかる。代々、六角堂の仏前への供花を担当してきたのが池坊なのだそうな。かくして、この地が華道発祥の地となり、池坊は発展を遂げて今日に至る。

六角堂の東門を入った所にあるのが「へそ石」。六角形にみえなくもない大きな石の中央にあいた円い穴を、へそにみたてての命名。かつては、ここが京都の中心地「へそ」であったという証でもある。 火事などの自然災害が多かった京の町では、ある時期、六角堂が洛中の人達の避難所でもあったという。京の人々にとっては、生活と切り離せない、まさにへその様に重要な所だったのだろう。

地元の方らしき人々が、本堂に上がり込んでご本尊に手を合わせ、一休みして去って行った。

東本願寺は、正式名称「真宗本廟」という。通称「お東さん」とも呼ばれる礼拝施設の総称である。門の前には、親鸞聖人法要までのカウントダウン掲示があった。

今日は、相棒とは別行動の一日。おひとり様旅気分を満喫せねば♪とMNから飛び出した途端に、右目に鋭い痛みが走った。コンタクトレンズはゴロゴロするし、涙は止まらないし・・。もしかして、北国仕様の私の体が京都の強い紫外線にやられたのだべかwとはいえ、折角の一日だもん。行けるところまで行ってみるとすっか。

平安神宮は、1895年（明治28年）平安遷都1100年を記念して京都にて開催された内国勧業博覧会の目玉として、平安京の大内裏の一部を5/8に縮小してここ岡崎に復元された。その後、平安遷都を行った桓武天皇を祀る神社となる。ちなみに、昨日観た時代祭も平安遷都記念行事として始まり、時代祭の行列は御所を始点とし平安神宮を終点とする。

境内に足を踏み入れると、まずその広さにびっくりさせられ、次に建物の赤にびっくり。平安京はこういう朱塗りだったのか。と、大極殿の向って左側の塔の廊下で、年配のご婦人方が山積みの白い衣服を前に何やら手を動かしていた。察するに、神服の修理繕いをしているのかな？そう言えば、平安神宮の大祭・建造物・神苑（庭園）の保存のために、市民による平安講社が組織されたという。当時の行政区分に従って、上京区・下京区・愛宕郡・葛野郡の4地区を6社に分け、社は学区ごとの組から構成されていたそうな。その後、市の拡大で平安講社は拡張するも、戦後一度解散し再出発をとげて今にいたる。現在も時代祭の運営は、平安講社の手によるのだとか。京都市民の尽力によって、京の歴史が守り残されている。京の人々の愛郷心と京人としてのプライド、そしてその組織力。凄い！！！

お巡りさんに教えられた通り「どんつき」を右手に折れて、道なりに歩いてみた。どうやら運が良ければ南禅寺にたどり着くﾊｽﾞなのだが・・・。そのうちに、左側に大きな建物が現れた。これが琵琶湖疏水記念館。入館無料。

疏水とは、舟運・発電・上水・灌漑用水を目的に、琵琶湖から京都までひかれた水路のことである。

明治期、京都府知事・北垣国道が、帝を東京へ奪われて衰微する京都に、新しい産業としてのエネルギー開発ブランを計画した。それは、琵琶湖から京都へ水路を引くという当時としてはとてつもなく遠大なものであった。

たまたま、卒論のために水路の実測をしていた学生・田辺朔朗という学生がおり、それが工部大学校長・大鳥圭介から知事へと伝えられた。かくして、田辺は卒業直後に京都府御用掛を拝命し、技師として我国初の大疏水工事を主導していくこととなる。しかし、外国技師の手を借りずしての手探りの工事は、難航を極める。資材の調達、人夫の犠牲など山積する問題が、大学を出たての若き技師の双肩にかかっていた。

最大の難問は、蹴上から九条山までの582メートル。その間の36メートルの高低差を克服しない限り水運は成立しない。そこで田辺がひねり出した知恵が、船をそのまま台車に乗せてレールの上を移動する水陸両用船・インクラインだった。これにより、急こう配を見事クリア。そんなこんなのプロジェクト完成までの記録や苦難の歴史が、ここ琵琶湖疏水記念館に細やかに展示されている。

技師・田辺は卒論の水路実測中に謝って右手に大怪我を負ってしまう。しかし、卒業が遅れることを懸念して左手で論文と製図を書きあげた。実物の卒論を見て、飛びあがるほど驚いた。流れる様な英文の文字がびっしり並び、きっちりとした線で描かれた図。これが、左手での作業によるものとは誰も思わないだろう。その強い意志こそが、これ程までの大事業を成し遂げ得た事の裏打ちに他ならない。

水路の水は世界二番目の水力発電建設となり、それにより日本初の市電が京都の町を走ることとなった。さらにインクライン（傾斜鉄道）による琵琶湖から京都までの舟運も開通した。疏水が京都にもたらしたものの大きさを改めて思う。

時代は遷り、今は電車も廃止されインクラインは錆びたレールを残すのみとなった。しかし、疏水はこんにちも京都市民の上水として使われている。記念館前の自販で災害用備蓄飲料水@100円を買った。冷たくて美味い。これが、琵琶湖の水なのか。

記念館から疏水を眺めた。満々と湛える水は、過ぎし日をすべて飲みこんで沈黙する。雄大でゆったりとした空間がそこにあった。この大事業がなければ、現在の京都は随分と廃れた片田舎だっただろうとも言われる。若手の知事と大学卒業したてのフレッシュな技術者、この二人の出会いと情熱が生み出した奇跡。これら全てが、必然という名の運命だったのか。

ぶらぶらと町を歩いていたら、五重塔址に遭遇した。寺の名は、元興寺・・・がんごうじ。

ここへ来るまでの間、あちこちの看板やら説明書きやらで、この名を度たび目にしてきた。不思議に思い、奈良駅周辺の観光地図をひろげてみる。すると、ここ芝新屋町の元興寺は東大寺の末寺で華厳宗。そのすぐ北の中院町にもう一つ存在する元興寺が真言律宗。それぞれに宗派が違う寺だが、実は元々は一つのお寺だったそうな。

元興寺の前身は、蘇我馬子が建立した南都七大寺の一つ・法興寺（飛鳥寺）。奈良時代には東大寺や興福寺と並ぶ大寺院だったが、中世以降に衰退し、浄土信仰の極楽坊と江戸末期に焼失してしまった五重塔を配する芝新屋町とに分かれ、その隙間は民家で埋められていった。つまり、奈良町は、そのほとんどが元興寺の境内だったということ。以後、隆盛が戻ることはなく、未だに復興の見通しはない。

残された五重塔址に立ってみる。平らな土地のところどころに残された石が、五重塔の礎石だろうか。今はただ、想像するより術がない。これ程までに勢力をふるった大きな寺が、時の流れの波間で揉まれ、やがて消え去って行った。時間の残酷さを、址は雄弁に物語る。

目を閉じると、ざわざわと大寺院の喧騒が聞こえてくるようだ。「兵どもが夢のあと」・・・。